Селедка ваз 2109


Замена усилителей брызговика (сельди) — Лада 2108, 1.5 л., 1985 года на DRIVE2

В основном плохо выглядел нижний край брызговика (где варится нижняя часть телека), особенно с левой стороны, она вообще невезучая и там варили ремвставку телевизора под краб (естественно варили через зад и ниче не обработали), соответственно сгнило с левой стороны как следует). При замене телевизора я не стал варить его к брызговику, ибо предвидел замену части брызговика и селедок. Начнем со вскрытия селедок

Полный размер

Для 30-ти летней это место в неплохом состоянии


Полный размер

Повреждения справа


Полный размер


Полный размер

Повреждения слева


Полный размер

Внутренности левой сельди


Тут я был приятно удивлен, что масштабы трагедии не так велики и сгнил не весь брызговик. Безжалостно отрезаем всю гниль и готовим заплатку, тут как раз варил корешу ящик на его каблук и остались обрезки холоднокатанного листа (скорее всего 1.5мм тощиной), из них и вырезал латки. С помощью молотка придал латкам форму похожую на оригинал) Примерил латку, зачистил края и приварил к брызговику и телеку.

Полный размер

Примерка


Полный размер

зачистка краев


Полный размер

латка на месте)


Далее зачистил места под селедки справа и слева, обработал преобразователем ржавчины (который был тщательно смыт) и также подготовил внутренние стороны селедок. Грунт подсох и я приварил сельди на место, развел грунт пожиже и пролил все швы, теперь еще одним гнилым местом стало меньше))

Полный размер

после зачистки и преобразователя слева


Полный размер

после зачистки и преобразователя справа


Полный размер

грунтование усилители


Полный размер


Полный размер

www.drive2.ru

Левая селЁдка готова)начало правой стороны) — Лада 2109, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2

Привет друзья!)

Сегодня завершил работу над левой селёдкой (усилитель подкрылка)

сегодня пришёл, приварил селёдку, загнул остатки низа железа на усилитель, и проварил! теперпь усилилось лучше чем с завода!) потом обезжирил это дело и замазал мастикой и снаружи и изнутри (в моторном отсеке) смотрим фотки)

селёдка наместе!)

вид изнутри

вот так получилось! как вам?)

вот так сушим мастику) раз погода нам непозволяет)))

После того как доделали переднюю левую сторону занялся я правой) там с виду было ещё неплохо) но вскрытие показало что ещё хуже чем было слева)))

вскрытие)

ну что поделать! вывезем)) подумал я и принялся уберать всё это дело!)))
срезал металл который уже по своему виду неметалл))))

подготовил заплатки и принялся варить))) вот что из это этого вышло!)

на сегодня всё))) одеваемся и идём домой)))
но пороботал на славу) рад как слон!)))

на последок дисочки) Мой лучший друг Димон занялся ими конкретно! я ему очень сильно благодарен) и купил ещё щёток для дрели :-D

Вот вроде бы и всё) спасибо за внимание удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Левая боковина ВАЗ 2108. Замена Ч.3 — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Продолжение Ч.2 + ремонт брызговика. сварка

Начинаем приварку надставки крыла.

Виброшумка на боковине, закрыты все нужные и не нужные места).

Место для приварки селедки.

Сначала приварили место стойки.

Стойка в месте перехода в порог.

Стойка. вид в дверном проеме.

Место приварки с средней части боковины.

Задняя верхняя часть. Задний оконный проем проварен.

Приварка задней арки к боковине.

По арке приварено без напряжения металла, все стало правильно.

Вид на надставку крыла сзади в штатном месте. Боковина приварена полностью.

По ходу варки приварили селедку на брызговике.

Наносим в полости брызговика праймер.

Грунтуем полости брызговика.

Привариваем детальку)

Привариваем латки брызговика.

Зачищаем от сварки и гнилья весь брызговик, праймерим.

Грунтуем брызговик. Поставил стойку с колесом, чтоб снять машину с пеньков)

www.drive2.ru

Усиление телевизора. Нижняя часть. — Lada 2109, 1.5 liter, 1996 year on DRIVE2

Сражающимся с темнотой посвящается.
…ещё погоняемся!

С опорой разобрались, теперь займёмся низом телевизора!
Опять нужно некоторое время не спеша походить вокруг машины. Что покачать и пошатать, посидеть в кресле и понять, что же должно получиться по завершению работ)) Печальная картина висящей на чурбаках машины заставляет думать и работать быстрей…

Пустые глазницы… Ей Богу, как человек…

Прежде всего низ нагружен реакциями от растяжек передней подвески. Про последствия долговременных знакопеременных нагрузок на эту деталь я уже писал в предыдущей части… Нужно так же помнить, что именно нижняя половина рамки соединяется с усилителями передних лонжеронов.
Рынок, как всегда, чутко реагирует на потребности граждан, предлагая готовые усилители рамки радиатора. А что, удобно- купил ГЫ-образную железячку, приварил и всё готово.

Готовое покупное изделие.

Мы пойдём другим путём, сказал товарищ Ленин. Опять буду визжать болгаркой и варить)))))
Усилим низ и перед рамки… Но может стоит заглянуть дальше, изобретём велосипед?)
Начну с усилителей нижней поперечины под крепление кронштейнов растяжек… Стоит отметить, что первоначально, все реакции от растяжек подвески через резьбовые бонки воспринимают именно эти детали. Потом за счёт точек сварки передают нагрузку на нижнюю часть рамки… Как на заводских, так и на ремонтных поперечинах усилители заметно толще, нежели сама нижняя часть рамки. Усиление просится само — собой: проварить усилитель прерывистым швом по контуру, дополнительно добавить несколько точек сварки…

Проваренный усилитель под крепление краба…

С нижней стороны тоже нужно прихватить усилитель к поперечине точками.

Шаг сварочных точек 15-20мм.

Заводские детали дополнительно проварены и можно переходить к самому усилителю.
Исходная деталь выполнена из 3мм горячекатаного листа. Прорезка мест сгиба, нагрев и кувалда делают своё дело-всё получается так, как задумано))) Я делал эту деталь около 3-х лет назад, да так и не поставил.
К слову сказать, 3мм лист вызывает необходимость хорошо прогревать место сварки, увеличивая ток и регулируя скорость подачи проволоки…

Усилитель смерть фашизму!)

После пробных примерок отгиб усилителя на переднюю часть рамки был срезан и осталась полоса, которую удобно точно подгонять по длине именно под мой кузов.

Эхх, надо было сразу делать полосу и не махать кувалдой)))

Когда усилитель подогнан по длине так, чтобы зазор между ним и брызговиком не превышал 2-3мм, можно разметить отверстия под болты крепления крабов. Для этого приворачиваю нижнюю поперечину саморезами к усилителям лонжеронов, накидываю верхнюю часть, выравниваю.

6 базирующих саморезиков на фото…

Затем струбцинами крепко притягиваю нижнюю часть рамки к усилителям лонжеронов. Верх можно убрать, не больше не потребуется.

Парочка зажимов от мясорубок отлично сгодится)))

Отцепляю зажимы, выкручиваю саморезы и получаю готовую к разметке сборку нижней части рамки с усилителем. Дальше всё просто: мажу торец болтов штрихом, закручиваю и получаю отпечаток. Точность достаточная, всё равно отверстие в усилителе будет больше резьбового)

Постоянный помощник-штрих…

Размеченный усилитель. Надпись на деревяшке гласит, что это седло)))

Правильно просверленный усилитель уже намного проще использовать для примерки, повторяемость взаимного положения усилителя и нижней части рамки благодаря креплению на болтах довольно высока.

Момент истины… Болты закрутились без проблем-отв. просверлены верно!

Хочу отметить, что нужно засверливаться в усилитель практически на всю глубину. Это обеспечит надёжный прогрев места сварки в усилителе даже бытовым полуавтоматом. Толщина усилителей крабов позволяет выполнить фаску на отв. и сформировать наплавленный металл в виде заклёпки…

Большие фасочки на отв. хорошо видны…

Привернув крабы, зафиксировав положение усилителя всеми доступными струбцинками и тисками, можно начать сверлить отверстия под сварку.

Варил электродом 2мм.

Нижняя пластина усилителя приварена, можно варить переднюю пластину. Я сделал её из 2,5мм листа, подходящая полоса нашлась в гараже))) Т.к. толщина этой пластины была учтена при монтаже нижней пластины, проблем не возникло. В местах сварки делаю разделку обеих соединяемых деталей для большей надёжности шва

Секундное дело, но польза для сварки большая…

Да, кстати, не забудьте зачистить точки сварки усилителя под крабы и нижней поперечины, сделанные ранее и срезать отгиб усилителя. Иначе прилегание полосы по краям получится плохое.

Сначала варим потом зачищаем)))

Снова вполне достаточно прерывистого шва и точек сварки, это снизит деформации деталей после приварки. Исключение было сделано только для буксировочной серьги — её я проварил сплошным швом))

Длина шва и расстояние между швами-произвольное))

Приваренная насмерть буксировочная серьга…

Усилитель практически готов, но до финиша ещё маленький шажок… Собственно, а чем будет сопрягаться эта конструкция с усилителями лонжеронов? Буртами усилителя снизу? МАЛО! Подумав, я решил добавить в эту конструкцию ещё парочку деталей.
Знакомьтесь-«щёчки»!)) Вырезал по месту из 2,5мм листа. Отверстие в детали не только для доступа в уже собранный телевизор пистолета с антикором…

Парочка важных деталей.

Т.к. приварить эти детали правильно можно только «по месту», снова накидываю нижнюю поперечину на кузов и через это отверстие хорошо притягиваю «щеку» к брызговику. Теперь можно не бояться, что деталь сильно уведёт при сварке. Орудовать горелкой неудобно, но ничего не поделать-точность превыше всего…

Всё готово к сварке.

В качестве шайбы под гайку-кусок поломанного краба))

Ну вот и финиш, промежуточный checkpoint, если хотите) В таком виде усилитель телевизора меня устаивает полностью. Можно, конечно внести пару-тройку небольших дополнений, но это уже как-нибудь в другой раз))

Продолжение следует…

www.drive2.com

Продолжение кузовного ремонта. Часть 4 — Лада 2108, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Привет всем кто подписан на мой автомобиль или тем, кто просто зашел в гости!
Ремонт кузова идет полным ходом и по-моему движется к завершению (тьфу тьфу тьфу). Очередная запись посвященная кузовному ремонту. Все тоже самое: вырез гнили, зачистка, сварка, обработка…Все процессы описывать не буду, так как это подробно описано в предыдущих записях. В общем перевернули авто теперь на другую сторону. Проблемы те же самые: порог, и все что к нему относится и правый брызговик.
Порог то целый, без единой дырочки, а вот усилитель стал подгнивать. Пришлось спилить и порог.


По поводу нового порога. Пришлось опять же брать камазовский штамп… Варианта взять ВАЗовский не было, так как в своем городе-деревне я его не нашел. В принципе как и усилитель порога. Фото камазовского штампа:
Несовпадение форм деталей с кузовом ВАЗа — девиз нашего КАМАЗа. В общем все дорабатывается молотком, болгаркой, пассатижами и большой банкой шпаклевки, так как паз, в котором будет находиться закрытая дверь такой же ровный как дороги в России.

Верхнюю кромку, где будет ставиться уплотнитель придется спиливать на 3-4мм, все вмятины, которых можно было бы избежать при нормальной штамповке- шпаклевать, шпаклевать, шпаклевать…
Усилитель с русской "гармошкой"


Помимо того что он гармошкой в местах штамповки, так еще и тоньше заводского!
Готовимся к сварке. Зачищаем пол, грунтуем его, порог, соединитель и усилитель NOVOLом 360 в 3 слоя. Сверлим отверстия в пороге и усилителе. Для того чтобы отверстия совпали, сверлим 6 отверстий в усилителе и пороге ( 3 на нижней кромке и 3 на верхней) и соединяем порог с усилителем 6ю болтами. Затем сверлим остальные отверстия с шагом 20-30мм. Ну и зачищаем вокруг отверстий грунт под сварку.
Очень важное условие при покрытии эпоксидным грунтом- минимальная влажность. Эпоксидный грунт, по сравнению с другими, более восприимчив к влажности во время покраски и высыхания. Если у Вас нет покрасочного бокса, как и в принципе у меня, красим в жаркую погоду! Эпоксидный грунт создает очень хорошую антикоррозийную защиту, но для этого ему необходимо хорошо присохнуть к металлу. Проверено лично не только мной, но и знакомыми малярами.

Грунтуем полы и обрабатываем сварные швы герметиком:


Привариваем порог:

Далее правый брызговик. Зачищаем от ржавчины и вырезаем гниль. Тут ее гораздо меньше чем на левой стороне. Пришлось спилить "селедку", так как под ней было много ржавчины.


А тут д*вственная пл*ва порвалась сама от старости:
Зачищаем место под "селедкой" от ржавчины, грунтуем, варим.

На правом брызговике весь антикор снимать не стал, счищал только в тех местах, где была гниль и стал отслаиваться антикор.


Пришлось и спилить угол защиты стойки, так как он немного подгнивал. Сама стойка в отличном состоянии. Выпиливаем, зачищаем, грунтуем внутри и привариваем угол отпиленный от новой защиты стойки.

Далее грунтуем все голые места (предварительно обезжирив) эпоксидником в 3 слоя

Цена: порог+усилитель+соединитель — 500р
Всем спасибо на просмотр! Надеюсь мои статьи интересны и познавательны. Возможно кому-то помогут в ремонте своего автомобиля.
Продолжение следует…

www.drive2.ru

часть 3 — морда и "селёдки" — DRIVE2

Полный размер

Так как данный автомобиль переднеприводный, особое внимание стоит уделить его передней части и подкапотному пространству. Вынув ДВС и КПП приступил к работе.
В нашем случае была лопнута правая пружина, нижний виток которой отломался и она встала дугой. От этого при повороте руля пружина затирала о стакан, от чего в нём прогнила немалая дырка (а стакан то с номером кузова! ) в левом стакане хоть и пружина целая, но ситуация похожая — образовалась дыра на стыке двух металлов стакана и лонжерона. Все это залатал и усилил. Так же поставил латки сверху на крепления рычагов.
Теперь о "селёдках". Много раз видел как сильно они рвутся и гниют, хотя почти полностью держат крабы. Я решил в экспериментальном порядке наварить 1 мм пластины и связать край лонжерона и селёдку. Посмотрим как будет ходить.
Отсверлив верхнюю планку телевизора, я увидел, что пружина замка капота вышла из строя, а втулка отверстия замка стёрлась. Обварил втулку, поставил панель на место, выставил зазоры.
Продолжение следует…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена селедки ваз 2109 | Хитрости Жизни

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО УШЛО НАЗАД?

Поделиться

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО УШЛО НАЗАД?

КАК ВЕРНУТЬ ЕГО ОБРАТНО.

Эта статья именно об этом. Если вы владелец отечественного автомобиля марки ВАЗ модели 08, 09, 099, 13, 14 и 15, то возможно вы сталкивались с тем, что вскочив в хорошую яму, открытый люк или наскочив на бордюр или что-то подобное, кроме погнутого диска (хотя могло обойтись и без этого), вы получили потерю геометрии ходовой части автомобиля.

Точнее колесо вашего автомобиля уходит назад от своих параметров и становится немного, а возможно и намного ближе к брызговику, в зависимости от удара и состояния автомобиля. Если на вашем автомобиле установлены подкрылки, то вероятней всего колесо начнёт цеплять о подкрылок при повороте или торможении, хотя трение колеса может быть и о сам брызговик, без установленного подкрылка, особенно если удар был сильный. В таком случае колесо может цеплять, даже если вы двигаетесь по прямой. Так же это бывает при небольших авариях, когда в колесо вашего авто происходит удар, вскользь, спереди. Подобное происходит и при лобовом столкновении в любую из сторон, но в таких случаях повреждения и деформации автомобиля неизбежны. Мы же рассматриваем вариант нарушения длины от шаровых опор к базовым точкам, без видимых повреждений автомобиля.

Что же происходит в таких ситуациях? Если ваш автомобиль не новый и был приобретён вами с рук или на авто рынке, то вполне вероятно что на нём уже производилась замена телевизора[1]. Если это такой случай, то при попадании в хорошую яму, колесо вашего автомобиля резко уходит назад и через саблю[2] тянет за собой кронштейн её крепления — краб[3], который в свою очередь тянет за собой ту часть телевизора, к которой он прикручен тремя болтами. Если в нижней боковой части телевизор был приварен к брызговику не качественно или машина не первой свежести и это место от времени могло сильно пострадать от динамических нагрузок при резких рывках и коррозии, то при ударе рамка обрывается от брызговика с селёдкой[4], который является продолжением лонжерона.

Если машина свежая или новая, а так же не подвергалась замене рамки радиатора, то при таких ударах возможен просто изгиб или излом брызговика и селёдки, вследствие чего колесо и уходит назад.

Как можно узнать на сколько сместилось гнездо краба? Можете воспользоваться самодельной[button size=»mini» type=»info» value=»линейкой» href=»http://v-business.ru/wp-content/uploads/2013/05/lineika-dlia-zamerov.jpg»]. Возможно использование рулетки, но я честно говоря не пробовал, скорей всего это будет возможно при применении отвеса, приставляемого к торцу телевизора или к переднему болту краба, т.к рулетка будет сильно изгибаться о трансмиссию или другие выступающие части в нижней части автомобиля и не покажет вам точных параметров.

На фото вверху видно что колесо находится ближе к автомобилю, чем к бамперу.
Что это значит? А именно то, что колесо при попадании в серьёзный ухаб утянуло за собой гнездо[5] краба телевизора. Что же делать?

Какие способы устранения данной неприятности? Если у вас нет гидро домкрата, то описываемый способ не совсем вам подходит. Ниже вы узнаете и другой способ, с помощью ручной лебёдки, который является не менее действенным.

1. Сорвите болты крепления колеса. Подложите под задние колёса противооткаты и поставьте машину на ручник. Поднимите переднюю часть авто и снимите колесо, а лучше оба, чтобы в дальнейшем измерить длину от базовых точек до шаровых опор.

2. Подставьте под поддомкратники или углы соединения лонжеронов и порогов хорошие подставки для вашей же безопастности.

3. Замеряем размер на противоположной от удара стороне, который не был нарушен ударом. Для этого вставляем изогнутый конец линейки в базовое отверстие на нижней части лонжерона (их там несколько, другие находятся уже не на лонжероне, а на коробе усилителя днища кузова, чуть дальше к задней части автомобиля ) и сдвигаем скользящую часть линейки к крабу. Приставляем один из наконечников линейки к центру переднего болта краба и получаем тот стандарт, по которому будем вытягивать и устанавливать противоположный краб.

4. Делаем такой же замер с другой стороны. Разницу вы сразу увидите, как в данном случае она составляла около 2-3хх. см.

5. Упираемся гидро домкратом в верхний угол короба (верхний угол очень мощный и повредить его этим практически невозможно) на котором стоит кронштейн поперечного рычага и другим концом домкрата упираясь в краб выталкиваем вперёд на тот размер, который мы имеем на линейке, т.е закрепив на линейке тот размер с противоположной стороны.

6. С левой стороны это делается именно так. Если вытяжка происходит на правой стороне, то под крайний болт краба нужно поставить цепочку или тягу, в которую потом вставим цепь. Из набора гидро домкрата нужно взять наставку с рифлёными концами, чтобы цепочка не соскользнула. Если у вас нет гидро домкрата, но есть винтовая растяжка,то можно поступить по другому. Зацепляетесь С или Г образным мощным крюком за траверсу, вставляете конец крюка в винтовую растяжку и другим концом упираетесь прямо в шайбу на крабе раскручиваете винтовую растяжку до тех пор, пока краб не станет в параметры.

7. Обратите внимание оборвана ли рамка радиатора от брызговика. Если обрыва телевизора у вас не было, а просто изогнулся брызговик или сломалась селёдка, то при вытягивании брызговик с селедкой должны вернуться в параметры и приобрести такую же форму как с противоположной стороны, нужно лишь хорошо простучать внутренние части селёдки, которыми она приварена к брызговику, чтобы снять напряжение, возникшее вследствие удара в колесо.

8. Далее убедитесь ещё раз в том, что крабы имеют одинаковую длину от базовых точек. Проварите место соединения телевизора с брызговиком, если это необходимо.

9. Очень важно теперь проверить как стоят шаровые опоры. Для этого зацепитесь линейкой за те же точки на лонжеронах , откуда производились замеры к первым болтам крабов и одним из штырей на линейке упирайтесь в центр болта шаровой опоры. Если с той стороны, которую вы вытягивали длинна от базовой точки до шаровой короче чем на противоположной стороне, а замеры до крабов показывают одинаковое расстояние, то у вас растянулась растяжка, которую скорей всего следует заменить. О замене чуть ниже.

Теперь немного о том, как это сделать с помощью лебёдки. Если вы имеете гараж и есть к чему зацепить машину за буксировочный кронштейн сзади, то вам остаётся лишь протянуть трос или цепь за краб или открутив один из болтов краба, вставить под него тягу[6], зацепиться за цепь, трос или тягу ручной лебёдкой (жаком) зацепить другой конец лебёдки за что либо впереди в гараже, если он достаточно длинный или за пределами гаража и вытянуть в нужный параметр. Лебёдка должна быть достаточно мощной и трос не слишком тонкий. Соблюдайте меры предосторожности при работе с лебёдкой, особенно если на ней стоит растрепанный трос, работайте в перчатках.

Если у вас нет гаража, то это тоже не беда. Деревья , лес или лесопосадки есть везде. Можно установить машину между 2х деревьев и проделать всё вышеописанное между ними. Этот вариант возможен конечно лишь в том случае, когда рамка не оторвана от брызговика или если сварочный аппарат может находиться рядом с местом производимых манипуляций.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Не столь значительным повреждением (но более дорогим по ремонту) для автомобиля в похожих неприятных ситуациях является разрушение краба или удлинение растяжки. Трещину, возникшую на крабе легко заметить, приподняв машину на домкрате или просто наклонившись под бампер и рамку, взглянуть на него. Так же возможно полное разрушение краба на 2 и более частей.

Если краб нуждается в замене, сделать это довольно легко.

1. Поставьте машину на ручник, под задние колёса установите упоры противооткаты.

2. Сорвите болты, крепящие колесо .

3. Приподнимите домкратом автомобиль и подстрахуйтесь от его падения, подставив что либо под передний угол соединения лонжерона и порога, или под крепление траверсы.

4. Открутите гайки растяжки ключом на 24, предварительно смазав резьбу растяжки WD-шкой, маслом или солидолом.

5. Открутите краб от площадки радиаторной рамки с помощью торцевого ключа на 17

6. Сравните купленную новую растяжку со снятой с автомобиля, положив одну на другую. Если концы растяжек параллельны друг другу — растяжка в замене не нуждается и можно её вернуть обратно в магазин.

7. Вставьте растяжку в рычаг, не забыв поставить все шайбы, которые стояли на ней и наживите гайку убедившись в целостности ромашек[7]. Обратите внимание не согнут ли рычаг. Замените или выровняйте его, открутив от шаровой опоры, яиц[8] и кронштейна рычага на кузове автомобиля.

8. Замените разрушенный краб на новый, не изменяя количества шайб на растяжке, которые влияют на угол Кастера и наживите гайку на растяжку.

9. Обязательно смажьте солидолом болты, крепящие краб к площадке для предотвращения обрыва гаек на внутренней части площадки. В случае обрыва гайки вам придётся вырезать или вырубать окно, чтобы приварить оборванную гайку.

10. Прикрутите краб, с вставленной растяжкой к площадке. Затяните гайки крепления растяжки.

11. Установите колесо, опустите машину и не забудьте протянуть болты крепления колеса.

Надеюсь данная статья поможет вам поставить на место переднее колесо, ушедшее назад а так же вы узнали как можно заменить краб или растяжку.

[1] «телевизор» — радиаторная рамка, на которой установлены фары, радиатор, замок капота и т.д.. К нижнему коробу которой прикручиваются «крабы».

[2] «сабля» — растяжка, соединяющая рычаг и краб. Предназначена для регулировки угла продольного наклона оси поворота (угла Кастера).

[3] «краб» — силуминовый кронштейн крепления растяжки с резинометаллическим сайлент блоком для растяжки. Его предназначение, связка: рычаг – растяжка – кронштейн растяжки – площадка нижней части короба рамки радиатора. Вместе с растяжкой гасят жёсткие колебания передающиеся от колеса к рамке.

[4] «селёдка» — усилитель нижней части брызговика на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

[5] «гнездо» — площадка на нижней части рамки радиатора с 3-мя гайками для крепления краба.

[6] «тяга» — металлическая пластина 3-4 мм. толщины, с отверстием под болт и приваренной петлёй для зацепа крючком или цепью.

[7] «ромашки» — сайлентблоки, вставляемые в рычаг с 2-х сторон.

[8] «яйца» — стойка стабилизатора, соединяющая рычаг с траверсой

Народ такая проблема. Лопнул усилитель за левым колесом(селедка) колесо сместилось ближе к двери телевизор в норме

Ребята че за фигня машина стало на холодную долго заводиться

by Adminrive · Published 08.03.2015

Удары на кочках стойки нормальные

by Adminrive · Published 29.03.2015

Как проверить какая граната точно хрустит

by Adminrive · Published 21.09.2015

49 комментариев

заваривай и продавай

Степан, а че сразу продовать то. Сделать никак

Александр, будет постоянно рвать в этом месте

Степан, а если усилить

треугольные рычаги,крабы в кучу (трубу можно приварьть),площадку под опору стойки и угол кастера 3 градыса))))))))))))

Александр, была такая хуйня у другана- он раз в неделю заваривал, усиливал итд. замена брызговика спасет только

Александр, такая же херня, да? Сегодня отвез в сервис. Они полностью менять метал в том месте собрались. Вечерком скину результат что они там наварят

Роман, а из за чего такое происходит.

Ильдар, самому интересно

Роман, у меня ближе к крабу

Степан, а друг заваривал трещину или металл полностью менял?

Роман, заваривал, заполатки ставил- тот же хуй)

Степан, короче отпишусь вечером и фото скину чо там получится. Доведу пожалуй некоторые мелочи до ума и на продажу нахуй

Ильдар, поддерживаю вопрос из-за чего такое бывает?

Сергей, У меня метал гнилой в том месте+ телек мне переваривали до этого и там новая деталь. То есть при торможении на новый телек никакой нагрузки и следовательно страдает более слабый метал. Из за неравномерного распределения нагрузки на усиления. Короче на себя весь удар берет более слабая часть. Вообщем я примерно так понял жестянщика

Сергей, а еще вполне возможно такое, если стальные крабы стоят, а не алюминиевые

Роман, они низ брызговика переварили и усилитель?

Степан, я хуй знает чо они делали. Сказали, что все нормально будет, катайся

Роман, вроде ровно, катайся пока

Степан, деталь + работа вышли в 1900

Роман, вообще огонь

Степан, теперь блять справа как будто металл об металл трется, особенно, когда едешь по лежачим полицецским. Что это еще может быть?

Роман, защита, шкив об пыльник. надо смотреть

Степан, а еще иногда при торможении, причем звук такой полустучащий- полушоркающий

Роман, стуки сложно диагностировать по интернету

Степан, ну там же не только стук, но и шорканье

Роман, это сразу все меняет))))

Степан, бле, а чо делать то

Роман, ну в сервис съезди, скажи- стучит ведро, спасу нет, спасите помогите)

Степан, может обоссать ее, выкинуть ключи и пиздовать домой?

Роман, это слишком кардинально, лучше водки купи и пиздуй домой)

Степан, в любом случае чо там может шоркаться при нагрузке?

litezona.ru

Мои наблюдения о ВАЗ 2108/09/99 — DRIVE2

Ища себе машину на Дроме стал замечать некоторые несоответствия.
Несоответствия год выпуска-комплектация.
Явный признак того что машину восстанавливали после серьезного ДТП, и такую машину лучше не брать, какой бы "вкусной" не была цена

1) Низкая панель на машине 1996-1999 года — быть такого не может, низка панель не ставилась в эти года.
Массово с 1997 года стали ставить высокую панель.
А соответственно это или колхоз, или машину восстанавливали, и воткнули панель, какая была под рукой, что более вероятно

2) Руль старого образца, с узкими спицами на машине 1997-1999.
Даже на фото видно что узкие спица-низкая панель
Широкие спицы — высокая панель (1997г)
Та же песня, не может быть, все знают что руль с узкими спицами выглядит стремно, и его обычно меняют на более современный, но никак не наоборот.
Так же во время аварии водитель встречается головой с рулем, соответственно гнет его.
Костоправы покупать новый руль не будут, лишние затраты, берут с разбора самый дешевый и доступный — старого образца.
Итого, если руль не соответствует году — то сто пудов машина восстановленная после аварии

старого образца

vaz-sputnik.narod.ru/istoriya-vaz-2109.html

нового образца

3) Короткие/длинные крылья если машина например 1988 года, с длинным крылом, то скорее всего битая в перед, поэтому крылья поменяли (коротких крыльев сейчас не найдешь на замену). Возможно, но мало вероятно что хозяин для эстетики поменял короткое крыло, на длинное. (денег девать некуда?)
Массово длинное крыло вроде начали ставить с 1994г

4) Блок предохранителей.
До 1998 года на автомобили ваз 2108/09/99 устанавливали монтажный блок Монтажный блок типа 17.3722

Монтажный блок типа 17.3722

с 1998г ставят блок предохранителей фишечного типа 2114-3722010-60

Монтажный блок типа 2114-3722010-60

информация тут

Это тоже признак битого и восстановленного авто.

Немного общей информации:
Страна производства Россия
Производители:
ОАО "АВТОВАЗ"
АО "РосЛада" г.Сызрань Самарской области

Хронология производства
Осень 1987 г. Начало производства ВАЗ-2109
С 1990 по 1994 г. ВАЗ-21091
С 1992 по 2004 г. ВАЗ-21093
1992 г. Модернизация(«длинное крыло»)
1994 г. ВАЗ-21093-20
1995 г. Модернизация(кузов)
С 1996 по 1998 г. Lada Samara Baltika, сборка Valmet
1997 г. Модернизация(кузов, «европанель»)
Март 2004 г. Прекращениепроизводства на АВТОВАЗе

Буду дополнять статью,
Если где не прав, поправте

www.drive2.ru

ВАЗ 2108 разменял 4ый десяток — DRIVE2

19 декабря 1984-го конвейер запустил в производство ВАЗ 2108 "Спутник".
Первый отечественный серийный переднеприводный легковой авто, созданный совместно с немецким концерном Porsche. Платформа оказалась настолько прогрессивной для тех лет, что до сих пор производится и находит применение в виде бесконечного кол-ва Калин, Грант, Приор и т.д, а история в автоспорте это только подтверждала (ралли Дакар, Lada Eva для группы Б и бесконечное т.д. и т.п.).
Из особенностей машины вспоминаются ее рекордные сроки создания — около 4 лет от предпроекта до начала производства. По задумкам инженеров на машине должны были применить такие ноу хау, как: -алюминиевые элементы кузова (капот)
-задняя ( третья) дверь целиком из стекла
-а задние боковые стекла предполагали сделать "распашной" конструкции (как у BMW E46, например)
и прочее (см. в истории создания)

Так что теперь — негласно машина перешла в разряд небольшого ретро, Всех "зубиловодов" с юбилеем! )

1984й год Выставка Автопром на ВДНХ, первый показ машины публике


ранний вариант с бампером 6ти дырочным, желтым салоном и проч.

1984ый год закрытый показ кубинскому революционеру Фиделю Кастро советского хетча, интересно о чем он думает? о корткоходной кулисе или ковшах)))

Дизайнерские зарисовки

Доводка авто вместе с Porsche

Предсерийная реклама, задние подголовники Оо, штампованные диски от Жигулей, все как всегда

Легендарная LADA EVA так и не успела принять участие в группе Б, т.к. группа была запрещена на момент создания

расположение ДВС

Экспортные машины ну оооочень сильно отличались от стокового облика, за это спасибо дилерам

2108 Lada Konela от одноименного дилера Konela-Auto

Плод совместной деятельности инженеров ВАЗа и брюссельского предприятия Scaldia-Volga. Также ниже отечественная Lada Amadeo


Lada Natasha

Lada Samara версии Flyte с правым рулем и возможностью приобрести машину в форсированном варианте

21099 ориентировочно 85ый год югославский бампер с 6ю отверстиями! (предсерийный авто)

89ый год — первые длиннокрылые ВАЗ 2109, цвет мокрый асфальт — модная же была машина в те года

1988 год

бесконечное применение в автоспорте

ВАЗ 2108 и рестайлинг ВАЗ 21083, можно сравнить клиренс экспортного и внутри рыночного авто

www.drive2.ru

Natacha и другие кабриолеты на базе ВАЗ-2108 — DRIVE2

В одной из прошлых записей я сделал детальный обзор открытых версий ВАЗовской "Нивы", которые предлагались на западных рынках. Теперь же пришло время основательно раскрыть не менее интересную и увлекательную тему кабриолетов на базе культовой "восьмерки" ВАЗ-2108, ведь лето уже близко и автомобили с мягкой крышей становятся все более актуальными!

Начнем с предыстории. В 80-х годах прошлого века переднеприводные хэтчбеки Lada Samara пользовались отличным спросом на западно-европейском рынках: симпатичные, экономичные, хорошо управляемые (спасибо Porsche) и, главное — доступные машины пришлись по вкусу многим покупателям, несмотря на высокую конкуренцию со стороны местных брендов. Многие импортеры и дилеры Lada пытались развить успех удачных моделей, самостоятельно дорабатывая "восьмерки" и "девятки" под запросы клиентов: устанавливались кузовные обвесы, легкосплавные диски, импортная резина, спортивные кресла и рули, люки, аудиосистемы и многие другие аксессуары, способные поднять потребительские качества неказистой советской техники. А некоторые решили пойти еще дальше и расширить линейку предлагаемых кузовных вариантов. Пионерами в этом направлении стали представители компании Deutsche Lada — официального представителя ВАЗа в ФРГ. Именно по заказу Deutsche Lada, другая немецкая фирма — Bohse создала в 1987 году экзотическую модификацию Lada Samara Fun с полу-открытым кузовом типа ландо.

Сейчас легковые автомобили с кузовом ландо не предлагает практически ни один производитель

Фирма Bohse, которая производила Samara Fun, также известна своей необычной работой на базе ВАЗ-2105, но это уже другая история…

Задняя часть крыши вместе с кузовными стойками срезалась, а их место заняла компактная брезентовая крыша с мягкими боковыми и задним стеклом. Вместо привычного багажника, немцы монтировали необычное пластиковое корыто-бокс, служившее одновременно и багажником и нишей для укладки синтетического верха. В сочетании с большим прозрачным люком в передней части крыши подобная конструкция давала практически "кабриолетные" ощущения — особенно для задних пассажиров. Авто смотрелось свежо и оригинально, а главное стоило существенно дешевле классических кабрио, что способствовало высокой популярности. Уже в 90-е годы немалое количество Samara Fun было завезено в страны СНГ: они до сих частенько встречаются в продаже.

В Украине Samara Fun очень часто встречаются в южных областях

Очень схожая по концепции машина предлагалась и в… Австралии! Поставками и доработками советских авто на этом солнечном континенте занимался известный гонщик Питер Брок (Peter Brock). Именно ему пришла в голову мысль о расширении линейки за счет не слишком элегантного, но дешевого ландо ВАЗ-2108. В отличии от Samara Fun, матерчатый верх накрывал не только заднюю, но и переднюю часть салона — вплоть до рамки лобового стекла. Корма была выполнена более примитивно — без отдельного багажника, зато на галерке было удобней сидеть! Кстати, одна такая машина даже зарегистрирована н

www.drive2.ru


Смотрите также